Efter at have forladt den gamle bydel i Tonalá i Jalisco, tog vi motorvej nummer 80 meget tidligt med kurs mod Zapotlanejo, porten til Los Altos de Jalisco.
PÅ PUERTA DE LOS ALTOS
Efter at have forladt den gamle bydel i Tonalá i Jalisco, tog vi motorvej nummer 80 meget tidligt med kurs mod Zapotlanejo, porten til Los Altos de Jalisco. Fra før indrejse er overvejelsen af tekstilindustrien i byen tydelig.
I sine mere end to tusind virksomheder med engros- og detailsalg fremstilles 50% af tøjet her, i alt 170 tusind stykker om ugen, og resten kommer fra omgivelserne, der skal sælges. Med så mange forskellige modetøj af fremragende kvalitet og med så gode priser, ville vi endda købe nogle modeller til at sælge, men desværre var vi ikke forberedt, så det bliver til næste gang. Vores næste stop var i Tepatitlán uden tvivl et af de mest harmoniske steder i Los Altos. Det er uundgåeligt at stoppe for at beundre sognet San Francisco de Asís, som fanger vores opmærksomhed med sine høje neoklassiske tårne. I roen på pladsen er det værd at stoppe og overveje landskabet i de rene og ordnede gader, pyntet af gamle huse fra det 19. og 20. århundrede.
Et par minutter fra dets fredelige centrum ligger Jihuite-dæmningen. Blandt de kølige skygger af enorme eukalyptus og fyrretræer stoppede vi for at hvile, mens billedet af det store spejl af vand foran os fyldte os med fred. Vi er overrasket over landets brændende røde farve i dette område, så bestemt og så tydeligt på dette sted, hvor du kan fiske eller tage en sejltur og tage picnic.
PÅ DE BLUE VEJER I AGAVE
På vejen til Arandas lyser lidt efter lidt de store blå pletter, der udgjorde et puslespil i bjergene på afstand, og som afsløres tæt på som de store agavefelter, der er typiske for dette velstående tequila-område.
Før de ankommer, kommer de tårnhøje neoklassiske tårne i San José Obrero sogn frem for at hilse på os, som skiller sig ud mod himmelens blå. Her ventede Silverio Sotelo på os, der stolt fortalte os om vigtigheden af Arandas som producent af tequila med 16 destillerier, der producerer sammen omkring 60 mærker.
For at se nærmere på produktionen af denne vigtige spiritus tog han os med til El Charro-fabrikken, hvor vi oplevede produktionsprocessen trin for trin.
Tilbage på vej nordpå stoppede vi i San Julián, hvor vi mødte Guillermo Pérez, en entusiastisk fortaler for vigtigheden af stedet som fødestedet for Cristero-bevægelsen, da han fortalte os, her et regiment under kommando af General Miguel Hernández den 1. januar 1927.
Der er meget at lære her fra denne vigtige passage i Mexicos historie og også fra produktionen af kugler, der er udført i mere end 30 år, et andet kendetegn for San Julián. På Chrisglass-fabrikken er kuglerne stadig formet ved hjælp af blæseteknikken, derefter forsølvet og til sidst malet og dekoreret, alt for hånd.
Da vi sagde farvel, inviterede vores vært os til at prøve en lækker Oaxaca-type ost og den cajeta, der er lavet lige her, hvilket fik os til snart at vende tilbage til flere af disse lækre produkter.
I NORDEN AF ALTEÑO
På vej til San Miguel El Alto falder eftermiddagen og farver landskabet i en varm orange, beboet af store flokke køer og tyre, der minder os om vigtigheden af husdyr i hele Los Altos-området og den deraf følgende produktion af mejeriprodukter og Deres derivater.
Det var allerede nat, da vi ankom til denne by, så vi boede på Hotel Real Campestre, et smukt sted, hvor vi hvilede fuldt ud. Den næste morgen ankom vi centrum af San Miguel, hvor Miguel Márquez ventede på, at vi skulle vise os "Den arkitektoniske juvel i Los Altos"; alt stenbrud.
Fra starten var det en behagelig overraskelse at finde dens lyserøde stenbrudsplads, og mens vi gik gennem dens gader og Miguel insisterede på, at vi havde lidt tid til at kende byens attraktioner, opdagede vi tyrefægtningsarenaen, fuld af stenbrud indtil inde i bullpen.
Inden vi forlod, besøgte vi et af stenbrudsværkstederne, der var placeret nøjagtigt på en stor bænk lavet af denne højt værdsatte sten, hvor Heliodoro Jiménez gav os et eksempel på hans evner som billedhugger.
DYB RELIGIOUS DEVOTION
På vej til San Juan de Los Lagos, før Jalostotitlán. vi befinder os i Santa Ana de Guadalupe med sognet dedikeret til Santo Toribio, en martyrpræst, der for nylig blev kanoniseret, og som har titlen officiel protektor for indvandrere.
Deres glød er et produkt af historier, der relaterer deres udseende til nogle mennesker, der har lidt et uheld i deres forsøg på at krydse grænsen. og hvem denne helgen har hjulpet. udgør sig som enhver mand.
Efter at have stoppet ved en stand med kogte agavestængler, hvis lugt minder os om tequila-destillerier og nyder dens ekstremt søde smag, fortsætter vi vores vej til San Juan de Los Lagos, et andet vigtigt religiøst center, faktisk det næstvigtigste. af Mexico, efter La Villa.
Fra indgangen kommer stedets turistkald og dets indbyggere, unge og børn ud fra alle retninger i en hård holdning af guider, og de insisterer på, at vi fører os gennem gaderne til en parkeringsplads, så vi kan fortsætte til fods til katedralen Basilica, hvad vi betaler tilbage med det sædvanlige tip.
Denne smukke helligdom fra slutningen af det syttende århundrede, hvor dens barokke tårne, der sigter mod at nå himlen, skiller sig ud, er besøgt af mere end fem millioner troende hele året, der kommer fra hele landet og endda fra udlandet til ære det mirakuløse billede af Jomfruen af San Juan.
Rundt helligdommen finder vi farverige boder med mælkesød, og efter at have besøgt årgangen af religiøse artikler og broderede tekstiler, blev vi enige om at insistere på de mennesker, der uden for markedet inviterede os til at komme ind for at tilfredsstille vores appetit med en meget godt serveret skål af birria og et brød med frisk fløde og sukker til slut.
MELLEM FUNERAL KULTS OG STORE HÅNDVÆRKER
Vi fortsatte vores vej til Encarnación de Díaz, et hjørne af det nordlige Jalisco, hvor arkitekten Rodolfo Hernández ventede på os, der førte os gennem den gamle og smukke Lord of Mercy Cemetery i columbarium-stil.
Her blev det opdaget, at ligene ikke nedbrydes, men blev mumificeret på grund af vandet med et højt indhold af mineralsalte i regionen og det tørre klima, der hersker hele året. Som et resultat af denne opdagelse blev Souls Museum oprettet, som udstiller genstande relateret til områdets begravelsestraditioner, og nogle af mumierne findes som en kult for forfædrene til dens indbyggere.
I slutningen af denne imponerende tur og for at sødme vores humør lidt, bare hvis vi var bange, inviterede han os til Tejeda Bageri for at prøve de traditionelle picones, et stort brød fyldt med rosiner og slips og dækket af sukker, som vi ærligt elskede.
Vi siger farvel for at fortsætte vores vej til den sidste destination på vores rute og tager med os ønsket om at kende sine gårde, dets keramik og blyholdige farvede glasvinduer og Cristero Museum, hvor interessante dokumenter og genstande fra denne religiøse bevægelse udstilles.
Før fire om eftermiddagen nåede vi Teocaltiche, hvor vi blev ramt af den ensomme ro på dens hovedtorv. Her ventede Abel Hernández på os, som med sin varme gæstfrihed fik os til at føle os straks hjemme. Straks inviterede han os til at møde Don Momo, en utrættelig håndværker, der 89 år gammel bruger det meste af sin tid på at væve smukke sarapes på sit gamle væv.
Vi hilser også hans søn, Gabriel Carrillo, en anden enestående håndværker, der arbejder med en privilegeret dygtighed inden for udskæring af knogler og giver liv til figurer, der spænder fra millimeterstore skakstykker til andre på flere centimeter æstetisk kombineret med træ.
Efter dette behagelige indtryk spiste vi nogle lækre panerede rejer og en skaldyrssalat på restauranten El Paya, der for nylig blev åbnet, men med en krydderi, der ser ud til at være lige så gammel som Teocaltiche selv, som ifølge det de fortalte os stammer fra før latinamerikanske tider. Fuldt tilfredse og om natten gik vi gennem gaderne nu fulde af mennesker, og vi passerede forbi kapellet i Ex Hospital de Indios fra det 16. århundrede, en af de vigtigste religiøse bygninger, og som i øjeblikket fungerer som et bibliotek.
Der er stadig meget at gå og meget at vide, men efter en spændende rejseuge skal vi vende tilbage, tage billederne af de blå agavefelter med, tage den udsøgte krydderi af sin gastronomi i besiddelse og registrere varmen og den ærlige gæstfrihed i vores bedste minder. af folket i El Alto.
Kilde: Ukendt Mexico nr. 339 / maj 2005
