Et tårn i det fjerne fanger vores opmærksomhed, fordi det ikke ser ud til at være en kirke. Vi er på vej til Guanajuato langs San Luis Potosí-Dolores Hidalgo-motorvejen, langs San Felipe Torres Mochas-vejen, og tårnet ser ud til at være malplaceret.
Pludselig angiver en reklame ved siden af vejen nærheden til gården Jaral de Berrio; Nysgerrighed vinder os over, og vi tager en støvet vej for at se det tårn. Ved ankomsten bliver vi overrasket over en uventet, uvirkelig verden: foran os vises en stor konstruktion med en lang facade, stalden, en bondegård, en kirke, et kapel og to tårne, hvis arkitektur er noget helt andet end det, vi er vant til at se i dette type bygninger. Sådan kom vi til Jaral de Berrio, der ligger i San Felipe kommune, Guanajuato.
En pragtfuld fortid
I begyndelsen blev disse lande beboet af Guachichil-indianere, og da kolonisatorerne ankom, gjorde de dem til græsningsarealer og en gård for landmænd. De første krøniker i Jaral-dalen dateres tilbage til 1592, og i 1613 begyndte dens anden ejer, Martín Ruiz de Zavala, at bygge. Årene går, og ejere efterfølger hinanden ved køb eller arv. Blandt disse stod Dámaso de Saldívar (1688) ud, som også ejede ejendommen, hvor de nu centrale kontorer for National Bank of Mexico ligger. Blandt andet hjalp denne mand med penge til de ekstraordinære, men farlige ekspeditioner, der blev foretaget på det tidspunkt i det nordlige New Spain.
Den første Berrio, der ankom til denne hacienda, var Andrés de Berrio, der da han blev gift med Josefa Teresa de Saldivar i 1694 blev ejer.
Jaral de Berrio hacienda var så produktiv, at de mennesker, der ejede den, blev nogle af de rigeste mænd i deres tid, i en sådan grad, at de fik den adelige titel marquis. Sådan var tilfældet med Miguel de Berrio, som i 1749 blev ejer af 99 haciendas, hvor Jaral var den vigtigste af dem og noget som hovedstaden i en "lille" stat. Med ham begyndte salget af landbrugsprodukter fra hacienda i andre byer, herunder Mexico.
Årene fortsatte med at gå, og bonanzaen fortsatte for dette sted Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, tredje markis af Jaral de Berrio, var den rigeste mand i Mexico på sin tid og en af de største jordbesiddere i verden ifølge Henry George Ward, engelsk minister i 1827. Det siges, at denne markis havde 99 børn, og hver af dem gav ham en ejendom.
Juan Nepomuceno kæmpede i uafhængighedskrig, blev forfremmet til oberst af vicekonge Francisco Xavier Venegas, dannede et militært kontingent af bønder fra hacienda kendt som "Dragones de Moncada" og var den sidste ejer, der bar efternavnet Berrio, siden fra da af var de alle Moncada.
Hver af ejerne tilføjede bygninger til hacienda, og det skal siges, at disse arkitektoniske kontraster er det, der gør det mere interessant. I nogle tilfælde var det arbejderne, der med deres opsparing gjorde deres arbejde. Dette var tilfældet med et af haciendas nøglevåben, der ved hans egen indsats begyndte at bygge kirken dedikeret til Vor Frue af barmhjertighed i 1816. Senere, som et bilag til den, byggede Don Juan Nepomuceno et gravkapel for ham. og hans familie.
Over tid fortsatte haciendaen med at vokse i rigdom, berømmelse og betydning, og dens produktive magueyales forsynede de mezcal fabrikker La Soledad, Melchor, De Zavala og Rancho de San Francisco, hvor med rudimentær teknologi men typisk for tiden blev bladene den værdsatte spiritus.
Bortset fra produktion og salg af mezcal havde Jaral-gården andre vigtige aktiviteter såsom fremstilling af krudt, hvor deres salpetermark og San Bartolo-gården blev brugt. Agustín Moncada, søn af Juan Nepomuceno, plejede at sige: "min far ejer to kontorer eller fabrikker på sine ejendomme til fremstilling af saltpeter, og han har også en overflod af jord, vand, brænde, mennesker og alt relateret til produktion af krudt."
I betragtning af gårdens økonomiske betydning passerede togsporet en halv kilometer. Imidlertid blev denne linje senere forkortet for at redde afstande mellem Mexico og Nuevo Laredo.
Jaral hacienda har som alle sine gode og dårlige anekdoter. Nogle af dem siger, at Manuel Tolsá, forfatter til rytterstatuen til ære for kongen af Spanien Carlos IV, bedre kendt som "El Caballito", tog en model fra denne gård kaldet "El Tambor" som model.
År senere, under uafhængighedskrigen, tog Francisco Javier Mina det med storm og plyndrede skatten begravet i rummet ved siden af køkkenet. Byttet bestod af 140.000 poser med guld, sølvstænger, kontanter fra strålebutikken, kvæg, svin, væddere, heste, kyllinger, ryk og korn.
Mange år senere begyndte en mand ved navn Laureano Miranda at fremme ophøjelsen af byen Jaral til den kategori af by, som ironisk nok skulle kaldes Mina. Men andragendet bar ikke frugt, sikkert på grund af indflydelse og magt fra hacienda-ejerne, og det siges, at markisen selv beordrede udvisning og afbrænding af hjemene til alle dem, der fremmede denne navneændring.
Allerede i dette århundrede, mens bonanzaen fortsatte, beordrede Don Francisco Cayo de Moncada at bygge det mest attraktive af hacienda: det neoklassiske palæ eller herregård med sine korintiske søjler, dets karyatider, dets ornamentale ørne, dets ædle skjold, dets tårne og balustraden øverst.
Men med revolutionen begyndte stedets henfald på grund af brande og de første opgivelser. Senere under Cedillo-oprøret i 1938 blev det store hus bombet fra luften uden at medføre tab. og endelig fra 1940 til 1950 faldt hacienda fra hinanden og endte med at blive ødelagt, med Dona Margarita Raigosa y Moncada som den sidste ejer.
EN PENOUS STEDEN
I det gamle tilfælde af hacienda er der tre hovedhuse, der følger palæets frontlinje: den første var huset til Don Francisco Cayo og den mest elegante, den med uret, den ene med de to tårne. Den anden blev bygget af sten og glat stenbrud uden ornamenter med et lysthus på anden sal, og den tredje var designet med en moderne struktur. De er alle på to etager, og deres hoveddøre og vinduer vender mod øst.
På trods af de beklagelige nuværende forhold var vi i stand til at opfatte den gamle storhed af denne hacienda på vores tur. Den centrale gårdhave med dens springvand er ikke længere så farverig som den helt sikkert var i sine bedste dage; De tre vinger omkring denne gårdhave indeholder flere værelser, alle forladte, stinkende af due guano, med deres nedrivne og møl-spiste bjælker og deres vinduer med revnede skodder. Denne scene gentages i hvert eneste af haciendas værelser.
Den vestlige fløj af den samme centrale gårdhave har en elegant dobbelt trappe, hvor du stadig kan se en del af vægmalerierne, der pyntede den, der går op til anden sal, hvor de rummelige værelser er dækket af spanske mosaikker, hvor store fester og festivaler engang blev afholdt. danser i takt med berømte orkesters musik. Og videre er spisestuen med rester af fransk gobelin og ornamenter, hvor der ved mere end en lejlighed blev serveret overdådige delikatesser for at fejre tilstedeværelsen af en hersker, en ambassadør eller en biskop.
Vi fortsætter med at gå, og vi passerer gennem et badeværelse, der i sig selv bryder med det grå og dystre af alt set. Der er stadig i relativt god stand et enormt oliemaleri kaldet La Ninfa del Baño, malet i 1891 af N. González, som på grund af sin farve, friskhed og uskyld får os til tider til at glemme nutiden, hvor vi er. Men vinden, der siver gennem revnerne og får de løse vinduer til at knække, bryder ind i vores ærbødighed.
Efter turen gik vi ind i flere og flere værelser, alle i den samme beklagelige tilstand: kældre, terrasser, altaner, frugtplantager, døre, der ikke fører nogen steder, perforerede vægge, graveskakter og tørre træer; og pludselig finder vi farve ved siden af et rum, der er tilpasset en persons hus: en gastank, en tv-antenne, flamboyanter, rosenbuske og ferskner og en hund, der ikke er forbløffet over vores tilstedeværelse. Vi formoder, at manager bor der, men vi så ham ikke.
Efter at have krydset en port befinder vi os på bagsiden af hacienda. Der ser vi de robuste understøtter, og når vi går nordpå krydser vi en port og ankommer til fabrikken, der stadig har nogle af sine Philadelphia-fremstillede maskiner. Mezcal eller krudtfabrik? Vi ved det ikke med sikkerhed, og der er ingen, der kan fortælle os. Kældrene er rummelige, men tomme; vinden og flagrende flagermus bryder stilheden.
Efter en lang gåtur passerer vi gennem et vindue, og uden at vide hvordan, indser vi, at vi er vendt tilbage til hovedhuset gennem et meget mørkt rum, der i det ene hjørne har en fin og velbevaret vindeltrappe af træ. Vi klatrede op ad trappen og kom til et værelse, der støder op til spisestuen. så går vi tilbage til den centrale gård, går ned ad den dobbelte trappe og gør os klar til at rejse.
Der er gået flere timer, men vi føler os ikke trætte. For at forlade ser vi efter lederen, men han vises ikke nogen steder. Vi løfter bjælken på døren og vender tilbage til nutiden, og efter en velfortjent hvile besøger vi kirken, kapellet og staldene. Og så afslutter vi vores tur et øjeblik i historien og går gennem labyrinterne på en gård, der er meget forskellig fra de andre; måske den største i det koloniale Mexico.
EN LOVENDE FREMTID
Når vi taler med folket i teltet og i kirken, lærer vi mange ting om Jaral de Berrio. Der fandt vi ud af, at der i øjeblikket er omkring 300 familier, der i øjeblikket bor i ejido, af deres materielle mangel, af den lange ventetid på en lægehjælp og af toget, der stoppede med at rejse disse lande for mange år siden. Men det mest interessante er, at de fortalte os om et projekt, at der er at gøre denne gård til et turistcenter med al den nødvendige modernitet, men med fuld respekt for dets arkitektur. Der vil være konferencelokaler, puljer, restauranter, historiske ture, ridning og meget mere. Dette projekt vil utvivlsomt gavne de lokale med nye jobmuligheder og en ekstra indkomst, og det ser ud til at være drevet af et udenlandsk firma, der overvåges af INAH.
Vi vender tilbage til bilen, og når vi vender tilbage til vejen, ser vi den lille, men repræsentative jernbanestation, som som en påmindelse om de gamle dage stadig står høj. Vi er på vej til en ny destination, men billedet af dette imponerende sted vil være med os i lang tid.
I kirken er der til salg en bog om historien om denne hacienda kaldet Jaral de Berrio y su Marquesado, skrevet af P. Ibarra Grande, som er meget interessant i sit indhold og hjalp os med at tegne nogle historiske referencer, der vises i denne artikel .
HVIS DU GÅR TIL JARAL DE BERRIO
Kommer du fra San Luis Potosí, skal du tage den centrale motorvej til Querétaro og dreje et par kilometer foran til højre mod Villa de Reyes for at nå Jaral del Berrio, som kun ligger 20 kilometer herfra.
Hvis du kommer fra Guanajuato, skal du tage motorvejen til Dolores Hidalgo og derefter til San Felipe, hvorfra hacienda er 25 kilometer væk.
Hoteltjenester, telefon, benzin, mekanik osv. han finder dem i San Felipe eller Villa de Reyes.
