Hvad har dette sted, som mange andre langs Stillehavskysten ikke har?
Fordi det er åbent hav, har det ikke bugter, dets bølger er ikke egnede til sport, og skaller findes sjældent på sandet; Normalt blæser vinden kraftigt, og når ikke, myggen sværmer, ivrig efter at bide; dets turisttjenester er minimale ... så hvad gør Sesteo til et attraktivt sted? Nå, intet mere og intet mindre end dets mad, dets ro og dets folk. Er det ikke nok?
Tilbagetrukket fra de vigtigste turistruter i staten Nayarit nås Sesteo med en 40 km asfalteret vej, der starter fra Santiago Ixcuintla, en dejlig kommerciel by med interessant arkitektur fra den porfirske periode og ender ved Los Corchos ejido, til Fortsæt der igennem et hul på en kilometer jord, op til hvor du finder en række buer, der i turistperioder - som er sjældne der - tjener som et ankomstpunkt for besøgende.
Ja, turismedagene er få: hele påsken og noget af jul og nytår, intet mere. Sommeren præsenterer en regntid, der skræmmer enhver nysgerrig væk, og resten af året rejser kun de lokale sine steder og dens strand i en meget speciel og rutinemæssig livsrytme for dem.
Ved første øjekast er Sesteo intet andet end en fiskerby med nogle huse lavet af materiale (cement og blok), der kun er beboet i ferien, fordi de fleste bor i Los Corchos. At kende det mere grundigt fører os dog til at opdage, at ikke engang fiskeri er den primære modus vivendide for dens indbyggere, og når vi ser de forladte landhuse, forstår vi, at bosættelsen for en gang for mange årtier siden lovede mere, men dens skæbne var en anden.
For omkring fyrre år siden blev motorvejen ifølge de lokale, der kom i disse tider, bygget til fordel for byer som Otates, Villa Juárez, Los Corchos og Boca de Camichín (hvor den ender i hul). På grund af det begyndte væksten i kystområdet, som dengang var berømt for sin produktion af fisk og østers samt rejer både fra havet og de generøse flodmundinger, der faktisk bugner i hele Nayarit-regionen. Således, med en asfalteret vej, var landsbyboerne i stand til at flytte deres produkter hurtigere, og engros købere var i stand til at få dem friske og til en god pris. På samme måde, takket være den motorvej, havde nogen ideen om at projicere et turistområde, opdele partier, der blev solgt hurtigt, og hvor de nye ejere straks begyndte at bygge deres weekendhuse i den region med en lovende fremtid. Bosætterne så, hvordan deres glemte hjemland voksede og modtog folk, der aldrig før havde sat deres fod på disse lande.
Naturkræfterne markerede imidlertid en anden kurs. Baren begyndte at udvide sig og fik plads til fraktioneringen. Flere huse blev ramt, og nogle blev helt tabt under vandet. Siden da er de fleste af gårdene blevet forladt, bortset fra et par, hvis ejere lejlighedsvis besøger, mange andre, der dagligt overvåges af nogen, og hotellet, som næppe overlever, mere for ejerens stolthed end for at være en virksomhed i sig selv. Her er det værd at nævne, at i dette beskedne, men rene hotel svarer prisen pr. Nat i dobbeltværelse til prisen på to magasiner fra det ukendte Mexico. Sådan er usædvanligt billigt liv der!
Det flygtige eventyr med rentabel turisme dæmpede ikke indbyggernes ånd. De lever stadig af fiskeri eller landbrug. Ja, det lyder underligt, men mange af ejidatarierne i Los Corchos er fiskere eller landmænd eller begge dele, fordi disse lande også er frugtbare og overdådige. Ikke for ingenting findes nogle af de bedste og mest omfattende tobaksplantager i Villa Juárez-regionen; Ligeledes dyrkes bønner, tomat, vandmelon og andre grøntsager.
Som de fleste af kystbefolkningen er Sesteos folk meget venlige og enkle. De kan lide at tjene turister og tale med dem, spørge dem om deres oprindelsessteder og fortælle dem historier om havet. At tilbringe en aften i hans selskab er at komme ind i en verden, der ikke findes i store byer. Sådan lærer vi om orkaner; om månens faser, og hvordan de påvirker tidevand, vind og fiskeri; om havet som en enhed eller en ånd, der føler, lider, har det sjovt, giver, når det er lykkeligt og tager væk, når det er vred. Der hører vi også om fiskerens omskiftelighed, hans udnyttelse - som en mand, der fangede en 18 kilos snapper med hænderne - og endda hans anekdoter, som den der siger, at nogle fanger fra Marías-øerne (som er for mange år siden et par kilometer i en lige linje fra stranden) formåede at flygte i dårligt lavede flåder og nåede Sesteos kyst sikkert, hvorfra de flygtede for aldrig at blive hørt fra igen.
Ting som disse lærer vi, mens Doña Lucía Pérez fra "restauranten" El Parguito forbereder en robalo rystet med huevona sauce (lavet med tomat, løg, agurk, grøn chili og Huichol sauce) og en salat af sort rejer fra flodmundingen, der ifølge os siger hendes mand, Don Bacho, det er mere velsmagende end hav mad: efter at have smagt det, er vi ikke i tvivl om det.
Det er allerede nat, med en vind, der driver de irriterende knurre væk; Under et svagt lys fra et spotlight arbejder Doña Lucía og hendes svigerdatter Balbina i det ydmyge køkken med en ler- og træovn for at betjene deres eneste kunder, som mellem slurke øl nyder en samtale med Don Bacho, tidligere ejidaldommer, og hans søn Joaquín, en fisker af handel. Hans små børn lytter opmærksomt uden at trænge ind i samtalen. Atmosfæren og omgivelserne er mest behagelige.
”Det er meget stille her, vi er alle familie eller venner. Du kan slå lejr på stranden uden at blive forstyrret. Vi er nødt til at holde øje med din sikkerhed, for på denne måde opretholder vi ry for et sikkert sted. Næsten ingen bliver natten, alle kommer for at tilbringe dagen og forlader. Det lille hotel har næsten aldrig mennesker, men når det bliver fyldt, ser vi, hvordan vi kan rumme vores venner ”.
Det er rigtigt, klienten, der ankommer og deler tid og oplevelser med dem, bliver mere end bare en bekendt. Det er den slags venlighed, der adskiller disse landsbyboere - efter to eller tre nætter med at være sammen, bliver venskab født.
På feriedage er bevægelsen i Sesteo minimal. Her og der ser du familier og par, der nyder havet, solen, bølgerne og vandrer langs stranden på omkring halvanden kilometer fra bar til bar. Roen er absolut. Kun i den hellige uge kan du tale om folkemængder, "folkemængder" og travlhed. Det er i de dage, hvor der er overvågning af flåden, hvis medlemmer foretager konstante ture i området for at undgå problemer, og bortset fra at installere en livredder, der heldigvis aldrig har været nødt til at gøre en indsats i sit arbejde.
For at hilse på turister til juletiden ser vi lokale arbejde i deres enramadas (eller palapas, som de kaldes i andre regioner). Sådan mødte vi Servando García Piña, som forberedte sig på at forberede sin stilling til de dage, hvor turisttilstrømningen var kommet. Han tager sig af at lægge nye palmeblade til at dække sig mod vinden, mens hans kone ordner det, der bliver køkkenet. Hendes to små børn leger rundt og hjælper på deres egen måde. Servando stopper et stykke tid for at hvile og forberede kokosnødder, som han sælger, når han bliver bedt om det. Han er også en stor taler og underholder sig selv ved at fortælle endeløse anekdoter, da vi nyder de lækre reje-empanadas, som hans kone lige har kogt.
Sesteo kan også tages som udgangspunkt for at besøge andre steder, såsom Los Corchos-stranden, Boca de Camichín, hvor der sælges fremragende østers, eller gå til Mexcaltitlán med båd på en lang rejse gennem floden og flodmundinger med frodig vegetation. og fauna, at kende den mytiske by, hvorfra aztekerne gik. Hvis du bliver venner med en fisker, kan du ledsage ham med at fiske i havet eller fange rejer i flodmundingerne, det er en meget interessant og illustrerende oplevelse.
Kort sagt, Sesteo er et ideelt sted for dem, der kan lide at spise godt og billigt, stille steder, udforske steder, der er lidt besøgt af folkemængder, og bo hos mennesker, der er langt fra al forurening.
