Riviera Maya er en af de mest charmerende destinationer i Mexico. Lær det at kende!
Endelig fandt jeg stedet. En gruppe mennesker dannede en cirkel for at deltage i en mayaritual meget vigtigt. Det shaman havde ansvaret for at rense turisterne gennem bønner og røg fra kold, inden de kom ind i cenote, da hver eneste af disse er for mayaerne døren til underverdenen, en portal hvor levende væsener kan kommunikere med deres mytiske væsener gennem ritualer og tilbud, så det er nødvendigt at komme ind i en mere “ren tilstand” ”.
Efter denne ceremoni tager vi handling. Et hul på gulvet i meter var indgangen til Cenote del Jaguar, opkaldt efter den optiske effekt produceret af lyset, der trænger ind gennem dets indgang til hulens totale mørke. Med specielt udstyr til at rappe ned, faldt jeg 13 meter ned til vandet, så køligt som det var krystalklart. At gå fra lysverdenen til det næsten totale mørke i cenote er en underlig oplevelse. Det er værd at stoppe halvvejs for at vænne sig til udsigten og blive opmærksom på, at du hænger midt i et stort hulrum, hvis bund er vand, og over er der kun et stort kalkstenshvelv. Det er behageligt.
Allerede nedenunder flød flere dæk for at sidde og nyde et sådan majestætisk panorama. Bunden var ca. 30 meter mere! Med rent og krystallinsk vand.
For at komme ud var der to alternativer, den første og mere eventyrlystne bestod af at klatre en træstige op til overfladen (også sikret med selen). Den anden, mere behagelig, trækkes af to eller tre mayaer, der hjælper hinanden med et system af remskiver kendt som: "Maya-elevatoren."
Med endnu en kort gåtur gennem junglen, som aldrig ophører med at være en særlig oplevelse, nåede jeg endnu en cenote, denne, i modsætning til den forrige, var åben og lignede temmelig en cirkulær lagune. Dette sted er kendt som Cayman Cenote, for de dyr, der bebor det. Hvelvet var den intense blå himmel og to lynliner på ca. 100 meter, der krydsede den fra side til side. At flyve over en cenote er også noget unikt (endnu mere vel vidende at det er befolket af nogle alligatorer). Med et sele og specielt udstyr tilsluttede jeg mig til kablet, og springet ind i tomrummet fik remskiven til at begynde at nynne, jeg følte luften i ansigtet og vandet strømme under mine fødder. Pludselig blev flyvedrømmen afbrudt af bremsen, der dæmper ankomsten på den anden side af cenote.
For at variere transportformen og gøre dette virkelig til et komplet eventyr, gik vi på en kano for at krydse lagunen til samfundet. Jeg var glad for at vide, at vi skulle direkte til spisestuen.
Efter timevis med madlavning under jorden var den traditionelle cochinita pibil ved at blive gravet op og serveret. Flere kvinder klædt i deres typiske hipil-tilberedte majs tortillas og frisk hibiscus og tamarindvand.
Fra bordet kunne du se lagunen. Inden serveringen af maden stod en anden shaman foran et alter dekoreret med planter, farvede stearinlys og kopal for at velsigne dem. Forresten havde cochinitaen en særlig smag, som jeg aldrig havde smagt før, kødet var ekstremt mørt. Lækker faktisk.
Befolkningen i Pac-Chén smiler altid. Kan det være, at de fandt balancen mellem deres traditionelle system (af majsmark, honning og kul) og en moderne model for økoturisme, der giver dem et fredeligt og lykkeligt liv? Under dette regime leder de et selvbærende samfund langt fra deres forfædres boldspil og ofre, men tæt på en model, der synes at være ideel over for et system, der har tendens til at inkorporere dem til prisen for at blive rykket op med deres kultur.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
