Grundlagt den 20. januar 1527 med navnet Villa de San Sebastián de Colima, er i dag hovedstaden i staten en af de ældste ny-spanske byer, der på trods af sin alder har en ung kvindes stempel i fuldhed.
Som den sidste borgmester i provinsen, kaptajn Miguel José Pérez Ponce de León, ville have sagt for to hundrede år siden, er det ikke for ingenting, at Colima blev født og opvokset i dalen "mere klar og med et mere godartet temperament end nogen anden i denne verden".
Vandet af Colima- og Chiquito-floderne og Pereyra- og Manrique-vandløbene blev byen født mellem kakao- og kokosplantager - derfor kaldes den byen palmetræer - som den voksede blev integreret i bylandskabet for at give det den Bemærkelsesværdige træer, der dekorerer det, mens de tempererer dets tropiske hedeture. Der er intet hus med en gårdhave og korridor uden den respektive transcorral skygget af en mango, en sapote eller et århundrede tamarind træ, og der er heller ikke en gammel gade, der ikke er foret med appelsintræer, eller en median af en ny allé uden kilder, klar til at tilbyde hvert år synet anstændige gule. Colima er en grøn by, og et besøg i dens parker og offentlige haver hjælper med at lære om dens historie.
Så gammel som selve byen er Jardín Libertad, som tidligere var Plaza de Armas, der tjente som udgangspunkt for den oprindelige bys layout. Katedralen og regeringspaladset omgiver den mod øst og besætter det samme sted, da de var sogn og kongehuse; mod syd huser Morelos-portalen Regional Museum of History; mod vest Hidalgo-portalen og mod nord Medellín-portalen, et eksempel på den såkaldte tropiske neo-gotiske arkitektur, ejendommelig og typisk for regionen. Torsdag og søndag aften inviterer State Music Band dig til at danse rundt i kiosken og opdatere dig selv med en granatæblepunch i portalkaféerne. Bag katedralen er den gamle Plazuela del Comercio, som i dag omdannes til en have, bærer navnet på en fremtrædende lærer fra Colima: Gregorio Torres Quintero. Vandstrålen fra stenbruddet springer ud ekkoet af henrettelserne, der fandt sted der under Cristiada.
To gader nord for katedralen står Beaterio eller templet San Felipe de Jesús, skytshelgen for Colima mod jordskælv, og på den nordlige side Plazuela del Libertador, dedikeret til den mest berømte af sine sognepræster, Don Miguel Hidalgo og Costilla, der bosatte sig i Colima i 1772. Foran dette torv er bispegårdsbygningen og Alfonso Michel Pinacoteca fra University of Colima, der giver mulighed for at beundre gode eksempler på det 19. århundredes civile arkitektur og samtidig en storslået samling af mexicansk maleri. Den østlige del af byen er domineret af Jardín Núñez, tidligere Plaza Nueva, som i århundredets første årtier var hovedkvarteret for Colima Fair og den første lejebilplads. Foran er det føderale palads og det gamle tempel La Merced. Tre gader mod syd er en af de mest indbydende haver i byen, La Concordia, hvor tyrefægteraren engang stod, senere en sportsbane og endelig hovedkvarteret for den tidligere Kunsthåndværksskole, der bygger Porfirian, der i dag huser det statslige historiske arkiv.
Fortsætter i samme retning, et par flere gader, og du ankommer til Parque Hidalgo, oprindeligt Paseo del Progreso, oprettet i slutningen af sidste århundrede i anledning af jernbanens ankomst og med det ædle formål, typisk for oplysningstiden, af At være en botanisk have dedikeret til regional flora, det er derfor, der er det muligt at nyde en stor mangfoldighed af hundredeårige og karakteristiske træer og palmer i regionen. Vest for byen er der to andre haver af særlig interesse, San José, også kaldet "el charco de la higuera", til erindring om, at der eksisterede ved foden af et majestætisk figentræ, en kilde, hvorfra gamle vandbærere, dem lavet af æsler og kande, blev leveret til at levere "drikkevand" til hjemmet. Den anden er Jardin de San Francisco de Almoloyan, hvor du kan beundre ruinerne af det gamle franciskanske kloster, hvis konstruktion begyndte i 1554.
Det er de gamle haver, men ikke de eneste, da Regional Park, et par blokke syd for Libertad Garden, dalen af Colima-floden, der krydser byen og Pedro A. Galván-vejen, også skal beundres for sine træer. foret med parotas og sabinoer, der kender de lykkeligste og tristeste historier om Colima, da de tjente som et skjulested for banditterne, der angreb Manzanillo på Camino Real, og fra dets grene hang resterne af mere end en henrettet, men også op til for bare et par år siden var de stedet for de traditionelle "blomsterkampe", som colimotes fejrede forårets ankomst med.
Colima er en skov, der holder byen i sig selv. Hvis du ikke tror på det, skal du se det fra den nærliggende bakke La Cumbre eller fra Loma de Fátima, og dermed vil du være i stand til at kontrollere, at kun klokketårnene i templerne og det lejlighedsvise tårn er synlige blandt det grønne i det unikke bylandskab. .
