Parallelt med det Caribiske Hav strækker Riviera Maya sig i mere end 180 km fra Puerto Morelos til Felipe Carrillo Puerto, et samfund fuld af historie og naturlig rigdom, hvor vitaliteten og varigheden af traditionen for indbyggerne bekræftes i indbyggernes daglige liv. en gammel kultur.
At rejse gennem staten Quintana Roo bringer altid overraskelser, selvom du går nordpå, hvor den demografiske eksplosion og den uophørlige investering i hotel- eller servicefaciliteter for besøgende er tydelige, end hvis du går sydpå for nylig inkorporering i Riviera Maya, men på hvis territorium heldigvis stadig er store, næsten uudforskede områder med lavt påvirket turisme og med samfund, der stadig bevarer deres sociale og produktive organisation inden for traditionelle ordninger. Takket være dette var ruten gennem dette maya-område meget forskellig fra den, der blev foretaget på forhånd fra Puerto Morelos til Tulum, uden tvivl mere kosmopolitisk.
VEJEN BEGYNDER
Playa del Carmen byder os velkommen ved solnedgang, og efter at have valgt det ideelle køretøj til at bevæge os langs ruten, ser vi efter et hotel, hvor vi kan tilbringe den første nat, for at genoplade vores batterier og tage tidligt til Felipe Carrillo Puerto, vores vigtigste destination. Vi valgte Maroma med kun 57 værelser, en slags oase for sine gæster midt i en afsondret strand. For vores held på denne fuldmånenat deltager vi i temazcal, et bad, der renser sjælen og kroppen, hvor deltagerne i løbet af halvanden times ritual opfordres til at møde en tradition, hvis rødder går dybt ind i de gamle mayaer og azteker, de oprindelige folk i Nordamerika og den egyptiske kultur.
Det siger sig selv, at den første ting om morgenen er vi klar til at ilægge benzin i nærliggende Playa del Carmen, velkendt over hele verden på trods af ikke mere end 100.000 indbyggere, og leder af kommunen Solidaridad, som til glæde for nogle og bekymring for Dets myndigheder har den højeste befolkningsvækst i Mexico, cirka 23% om året. Ved denne lejlighed fortsætter vi, selvom hvorfor benægte det, er vi fristede til at stoppe ved et af de seværdigheder, der annonceres ved siden af vejen, det være sig den populære økoarkologiske park Xcaret eller Punta Venado, et eventyrmål med 800 hektar jungle og fire km strand.
BAGEN I HULLERNE
Vi overgiver os til nysgerrigheden ved at gå ned til Kantun-Chi-hulerne, hvis navn betyder "mund af gul sten" i mayaerne. Her er fire af de eksisterende cenoter åbne for offentligheden, som endda kan svømme i det krystalklare grundvand. Den første i ruten er Kantun Chi, mens den efterfølges af Sas ka leen Ha eller "gennemsigtigt vand". Den tredje er Uchil Ha eller "gammelt vand", og den fjerde er Zacil Ha eller "klart vand", hvor solstrålerne efter middag ses som de passerer gennem et naturligt hul i dens øverste del, som er de reflekterer over vandet med en unik effekt af lys og skygge.
Tiden går næsten uden at indse det, og vi skynder os at besøge Grutaventura, der består af to cenoter forbundet med naturligt dannede korridorer, hvis længde og bredde bugner af stalaktitter og stalagmitter. Et par kilometer foran ser vi annonceringen af andre huler, de fra Aktun Chen, som vi allerede mødte på en tidligere tur. Vi ønsker imidlertid at besøge det arkæologiske sted Tulum, der er vigtigt i rejseplanen gennem regionen.
Vi stopper for at drikke et frisk frugtvand i La Esperanza, hvor de foreslår, at vi omgår til de stille strande i Caleta de Solimán eller Punta Tulsayab, men vi fortsætter mod ruinerne, selvom der er få ønsker om at tage en dukkert.
TULUM ELLER "DAWN"
I virkeligheden er det et af de steder, man aldrig bliver træt af at besøge. Det har en særlig magi med sine udfordrende strukturer ud mod havet, som ifølge nylige arkæologiske undersøgelser ville have udgjort en af de største maya-byer i det 13. og 14. århundrede. På det tidspunkt blev det udpeget med navnet "Zamá", relateret til mayaordet "morgen" eller "solopgang", forståeligt, da stedet ligger i den højeste del af den østlige kyst, hvor solopgang i al sin pragt.
Navnet på Tulum synes derfor at være relativt nyt. Det blev oversat til spansk som "palisade" eller "mur" i klar hentydning til den, der er bevaret her. Og skønt vi ikke kunne nyde den fantastiske solopgang, ventede vi til lukketid for at overveje tusmørket mellem den marineblåes enorme og de verdslige konstruktioner, uberørt af angrebene fra naturkræfterne.
Det er allerede skumring, og vi ved, at vejen fra byen Tulum kun indsnævres til to baner og uden belysning indtil Felipe Carrillo Puerto, så vi kører mod kysten langs Ruinas de Tulum-Boca Paila-motorvejen og ved km 10 Vi besluttede os for et af de økologiske hoteller, der går forud for Sian Ka'an Biosphere Reserve. Der, efter at have smagt nogle lækre hvidløgsrejer, en grillet grouper og en kold øl, falder vi i søvn. Men når lyset kommer ind næsten ved daggry gennem det åbne vindue, kun dækket af den tynde beskyttelse mod myg, forkæler vi os i et morgenbad på den strand med gennemsigtigt og varmt vand som få andre.
MOT MAYA HJERTE
På vejen er vi ramt af nogle møbler lavet af sukkerrør eller liana, som håndværkerne selv tilbyder i en rustik hytte i højden af Chumpón Cruise. De eksemplificerer den iboende kreativitet hos de indfødte i området, der i naturressourcerne finder en produktiv måde at tjene deres levebrød på.
Vi udsætter ikke længe, fordi de fremtidige guider, rejsearrangørerne i Xiimbal, venter på os på kommunesædet, hvis agentur har ansvaret for Gilmer Arroyo, en ung mand, der er forelsket i sin region, som sammen med andre eksperter har foreslået at sprede og også forsvare begrebet økoturisme i mayasamfundet og Gabriel Tun Can, som vil ledsage os under turen. De har indkaldt entusiastiske promotorer til måltidet, såsom biologen Arturo Bayona, fra Ecociencia og Proyecto Kantemó, hvis hovedattraktion er de hængende slangers hule, Julio Moure, fra det regionale UNDP og Carlos Meade, direktør for Yaxche 'Project, der overvejer at ”ved at tilskynde maya-samfundets økoturisme fremmes den deltagende organisation af indbyggerne på hvert sted med kulturelle udvekslingsaktiviteter, gennem hvilke oprindelige værdier styrkes, og en bæredygtig udvikling af naturressourcer konsolideres, takket være hvilken de skaber direkte fordele for lokalbefolkningen ”. På denne måde opfordrer de os til at besøge samfundet i Señor den næste dag, som med lidt over to tusind indbyggere fungerer som et integrerende centrum i den nordlige del af kommunen, og dets grundlæggende aktiviteter er landbrug, frugtproduktion, skovbrug og landbrug. biavl.
Senere besøger vi de steder, der har størst historisk interesse, det talende korss helligdom, det gamle katolske tempel i Santa Cruz, markedet, Pila de los Azotes og kulturhuset. Det har været en lang dag, og da kroppen allerede beder om hvile efter at have forfrisket os med et lækkert chaya-vand og give os nogle salbuter, bosatte vi os i Hotel Esquivel for at nyde en afslappende søvn.
TIL MØDET AF RØDDERNE
På vej til Tihosuco, på motorvej 295, går vi til Señor, hvor vi vil dele med nogle af dens indbyggere oplevelserne fra det daglige liv, deres traditioner og typiske fødevarer, inviteret af arrangørerne af XYAAT Community Ecotourism Project. På forhånd havde Meade forklaret os, at der i området stadig bevares de indenlandske enheder som grundlaget for social og produktiv organisation, og at den centrale kerne af aktiviteterne er produktion af mad til eget forbrug i to rum: det vigtigste, milpaen, på land tæt på byen med sæsonbestemte afgrøder som majs, bønner, squash og knolde, mens de andre arbejder på stedet, omkring huset, hvor grøntsagerne og frugttræerne er, og kyllingerne og svin.
I nogle huse er der også frugtplantager med lægeplanter, som gode healere eller healere - flertallet, kvinder-, jordemødre og urtelæger, og endda hekse er kendt, alt sammen højt respekteret, fordi de har en baggrund forankret i visdom populær blandt hans forfædre. En af disse indfødte terapeuter er María Vicenta Ek Balam, der byder os velkommen i sin have fuld af helbredende planter og forklarer deres egenskaber til urtebehandlinger, alt sammen på maya-sprog, som vi nyder for sin melodiske lyd, mens Marcos, lederen af XYAAT , oversæt langsomt.
Derfor foreslår de at besøge en fortæller af legender eller "tegn", som de kaldes. Således fortæller Mateo Canté, der sidder i sin hængekøje, i Maya de fantasifulde historier om grundlæggelsen af Señor, og hvor meget magi der findes i overflod der. Senere møder vi skaberen af percussioninstrumenter i området, Aniceto Pool, der med blot et par enkle værktøjer laver bomben eller tamboras, der lyser op for regionale festivaler. Endelig for at aflaste varmen undslap vi et stykke tid for at svømme i det rolige vand i den blå lagune, kun tre km mod byen Chancen Comandante. Da vi kom tilbage, først da, kommenterede XYAAT-guiderne med ondskabsfulde smil, at der var nogle krokodiller på bredden, men de var tamme. Det var bestemt en god Maya-vittighed.
I SØGNING AF SLANGER
Slutningen af turen er nær, men besøg i Kantemó mangler for at gå ned til de hængende slangers hule. Vi går med biologerne Arturo Bayona og Julissa Sánchez, der, når de står over for vores tvivl, foretrækker at opretholde forventningerne. På en rute langs motorvej 184, efter at have passeret José María Morelos, når den når Dziuché, to km væk, ligger Kantemó, en landsby, hvor projektet gennemføres - støttet af Kommissionen for udvikling af oprindelige folk (CDI) og Ecociencia, AC.
Vi tager en kort kanotur gennem lagunen, og så går vi gennem en fortolkende sti på fem km for at observere beboerne og trækfuglene. Vi må vente på skumring, når utallige flagermus begynder at dukke op fra hulens munding, et præcist øjeblik at gå ned til den, for så tager slangerne, farvede musefælder deres positioner for at angribe dem og kommer ud af de kalkholdige hulrum i hulens loft. og hængende ned ophængt fra halen for at fange en flagermus i en hurtig bevægelse og straks rulle sin krop op for at kvæle og fordøje den langsomt. Det er et imponerende og unikt skuespil, der for nylig blev opdaget, og det er blevet hovedattraktionen inden for samfundets økoturismeprogram, der forvaltes af de lokale.
PÅ CASTEKRIGEN
Næsten ved grænsen til staten Yucatan står Tihosuco, en by med en lang historie, men med få indbyggere i dag, og det ser ud til at være stoppet i tide. Der ankom vi for at se dens berømte Museum of the Caste War, installeret i en kolonibygning, der ifølge nogle historikere tilhørte den legendariske Jacinto Pat.
Museet har fire rum, hvor malerier, fotos, replikaer, en model og dokumenter relateret til den oprindelige bevægelse mod spanierne udstilles. I det sidste rum er der våben, modeller og dokumenter, der vedrører begyndelsen og udviklingen af kastekrigen i midten af det 19. århundrede samt information om grundlæggelsen af Chan Santa Cruz. Det mest påfaldende ved dette websted er imidlertid den berygtede aktivitet, som de udfører med forskellige grupper, lige fra spinning og broderitimer, for at udnytte kendskabet til de gamle syersker til det traditionelle køkken eller regionale dans for at bevare skikke blandt de nye generationer. De gav os en prøve af dette på en regnfuld eftermiddag, men fuld af farve på grund af det smukke broderi af huipiles, som danserne bar og de rige mayaretter, som vi smagte.
RUTEENS SLUT
Vi lavede en lang rejse fra Tihosuco, passerede gennem byen Valladolid, i staten Yucatán, passerede gennem Cobá for at ankomme til Tulum. Vi vendte tilbage til udgangspunktet, men ikke før vi besøgte Puerto Aventuras, en ferie og kommerciel udvikling bygget omkring den eneste marina i Riviera Maya, og hvor de tilbyder et dejligt show med delfiner. Der er også det kulturelle og polyreligiøse center, det eneste af sin art i området, samt CEDAM, Nautical Museum. For at overnatte gik vi tilbage til Playa del Carmen, hvor den sidste nat på turen tilbragte på Los Itzaes hotel efter at have haft fisk og skaldyrsmiddag på La Casa del Agua - Uden tvivl efterlader denne rute os altid at vide endnu mere, Vi bekræfter igen, at Riviera Maya bevarer mange gåder i sine jungler, cenoter, huler og kyster for altid at tilbyde et uendeligt Mexico at opdage.
EN LITT HISTORIE
Ved ankomsten af de spanske kolonisatorer blev mayaverdenen i det nuværende statsområde Quintana Roo opdelt i fire høvdinger eller provinser fra nord til syd: Ecab, Cochua, Uaymil og Chactemal. I Cochua var der byer, der nu tilhører kommunen Felipe Carrillo Puerto, såsom Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi og hovedstaden, der da lå i Tihosuco, tidligere Jo'otsuuk. Også i Huaymil er det kendt om mayasæder i Bahía del Espíritu Santo og i hvad der nu er byen Felipe Carrillo Puerto.
Kommanderet af den spanske Francisco Montejo blev dette territorium erobret i 1544, så de indfødte var underlagt encomienda-systemet. Dette varede under kolonien og uafhængigheden, indtil de den 30. juli 1847 gjorde oprør i Tepich under kommando af Cecilio Chí og senere af Jacinto Pat og andre lokale ledere, begyndelsen på kastekrigen, der i mere end 80 år blev opretholdt på krigsstien mod mayaerne på Yucatan-halvøen. I denne periode blev Chan Santa Cruz grundlagt, residens for Talking Cross, hvis tilbedelseshistorie er nysgerrig: i 1848 José Ma. Barrera, søn af en spanier og en mayaindianer, rejst i arme, trak tre kryds på et træ og Ved hjælp af en buktemanden sendte han beskeder til oprørerne for at fortsætte deres kamp. Med tiden blev dette sted identificeret som Chan Santa Cruz, som senere ville blive kaldt Felipe Carrillo Puerto og ville blive kommunal sæde.
Kilde: Ukendt Mexico nr. 333 / november 2004
