Flere indfødte Tzeltalsamfund bebor bredden af denne mægtige flod med turkisblåt vand, et produkt af de kalkholdige mineraler opløst i dem. Det er her vores historie sker ...
turen fokuserede på tre af disse samfund, der skinner for deres naturlige og kulturelle velstand: San Jerónimo Tulijá, San Marcos og Joltulijá. De blev grundlagt af Tzeltals fra Bachajón, Chilón, Yajalón og andre steder, der i søgen efter jord til at dyrke, opdrætte deres dyr og bosætte sig med deres familier, fandt det ideelle sted at bo på flodbredden. Man kan sige, at de tre er unge befolkninger, siden de blev grundlagt fra 1948, men ikke dets folks kulturhistorie, der går tilbage til oldtiden.
San Jerónimo Tulijá, hvor vandet synger
Indtil for kun tre år siden tog det cirka to timer at nå dette område fra Palenque, da den vej, der i teorien skulle forbinde junglesamfundene med den sydlige grænsvej, midt i en kurve, blev en snoet grusvej. I øjeblikket er rejsen reduceret til en time takket være, at vejen er brolagt, og der kun er et par kilometer mellemrum fra afvigelsen ved Crucero Piñal til San Jerónimo.
Det er trist at se, at det, der engang var vild jungle, i dag er blevet forvandlet til græsgange. Man kommer sig først, når han ser, at samfundene stadig bevarer og krone deres landsbyer, bjerge, der eksploderer med liv. Flygtninge, der er forblevet jungle, måske på grund af deres hellige natur som levende bjerge, på grund af deres landbrugs vanskeligheder eller på grund af en kombination af begge. Disse bjerge er hjemsted for tusinder af dyrearter som sarahuato-aben, jaguaren, den frygtindgydende Nauyaca-slange og tepezcuincle, som folk normalt jager efter mad. Der er også kæmpe træer som chicle, ceiba, mahogni og myre, sidstnævnte træ, hvorfra marimbas er lavet. Tzeltalerne går til bjergene for at jage og samle vilde grøntsager som chapay, frugten af en tornet palme, der sammen med tortillas, bønner, ris, kaffe og kyllingæg danner grundlaget for deres kost.
Ankomst til San Jerónimo ...
Vi ankom om natten, da den store nattsymfoni, altid ny og ufærdig, allerede var avanceret. Tusinder af kvidrende crickets skaber en melodi, der skrider frem i uforudsigelige bølger. Bag padderne høres, de kan lide stædig bas, synger med en dyb stemme og sløv rytme. Pludselig, som en besat solist, høres det kraftige brøl fra sarahuato.
San Jerónimo er et samfund med steder med imponerende naturlig skønhed, der inviterer dig til at overveje utrætteligt, mens du lytter til den afslappende sang af vandet. Blot 200 meter fra hovedtorvet ligger Tulijá-vandfaldene. For at nå dem skal du krydse en lille lagune, der tjener, nu hvor varmen presser, som et mødested for folk i alle aldre. De tatikikere (ældre mænd i samfundet) kommer for at bade efter deres arbejde i marken; Der ankommer også børn og unge, som er helt uvidende om begrænsningerne for dem, der bor i byen, og som bliver hjemme; kvinder går for at vaske tøj; og alle bor sammen og nyder vandets friskhed. Midt på foråret, når floden er på et lavt niveau, er det muligt at krydse barrieren af semi-akvatiske træer, improviserede trampoliner fra de unge og ned gennem de smukke blå og hvide vandfald.
Bethany Falls
Cirka en kilometer fra San Jerónimo, der krydser adskillige græsgange fulde af flåter, der en gang i vores krop stræber efter at passe på steder, hvor solen sjældent rammer os, er der disse vandfald. De er et eksempel på, hvad Agua Azul må have været - flere kilometer nedstrøms - inden turistinvasionen. Her smelter det blå vand i Tulijá-floden sammen med det kolde vand i en strøm kendt som K'ank'anjá (gul flod), hvis gyldne farve fås fra moserne, der er født på de hvide klipper i bunden, som i kontakt med glød fra solen bliver en dyb rav. I dette paradis, hvor ro hersker, kan du stadig se par tukaner, der svajer deres skrigende og tunge næb i luften, mens du svømmer i de dybe bassiner, hvor vandet hviler inden det uoprettelige fald.
Naturlig bro
Det er et andet sted, der ikke kan gå glip af i disse retninger. Her kom Tulijá's kraft gennem et bjerg, fra hvis top man på den ene side kan se floden, der angriber dens mure for at komme ind i den, og på den anden side vandet, der med tilsyneladende ro strømmer fra en hule efter dens løb . For at komme til hulen faldt vi ned ad den stejle skråning af bakken, og efter et revitaliserende dyk dedikerede vi os til at beundre stedet. Udsigten nedenfra er så gådefuld som den er ovenfra, fordi man ikke kan forestille sig, hvordan en tunnel blev dannet gennem en sådan masse sten og børste.
Tilbage i San Jerónimo ventede en saftig tallerken med ømme bønner med chapay ledsaget af frisklavede tortillas på Nantik Margaritas hus. Nantik (et udtryk, der betyder "alles mor", givet til kvinder for deres alder og fortjenester af samfundet) er en god og smilende kvinde såvel som stærk og intelligent, der venligt imødekommede os i sit hjem.
San Marcos
Hvis vi tog denne mikroregion med tre samfund, som om de beboede floden, ville San Marcos være ved deres fødder. For at komme dertil tager vi den samme grusvej, der fører til San Jerónimo fra Crucero Piñal mod nord, og kun 12 kilometer væk støder vi på samfundet. Det er en meget mindre ranchería end San Jerónimo, måske af denne grund opfattes stedets karakter og atmosfære mere integreret i den omgivende natur.
Husene har blomstrende hegnhegn foran deres forhave, hvor husdyr sniger sig ud. Menneskets bedste venner er kyllinger, kalkuner og grise, der strejfer frit i gaderne og husene.
I selskab med vores utrættelige guider og venner, Andrés og Sergio, gik vi for at opdage dens hemmeligheder startende med vandfaldene. I denne del stiger dens strømning betydeligt, indtil den når mere end 30 meter bredt, hvilket vanskeliggør adgangen til vandfaldene. For at komme til dette punkt var vi nødt til at krydse det, og ved nogle lejligheder var det tæt på at trække mere end en, men det skuespil, der ventede os, var besværet værd.
Foran en kolossal klippeformation, der omhyggeligt er skåret ud af vandet, simulerer den firkantede omrids af en maya-pyramide fortæret af bjerget, er det største vandfald i regionen. Han skynder sig hårdt ned fra højderne og skaber et mantra, der gjorde vores dukkert i bassinerne forud for vandfaldet til en fornyende oplevelse for at udføre det vanskelige tilbagevenden over floden.
For at afslutte vores besøg i San Marcos går vi dit sted, hvor dets forår er født. Den korte rejse fra samfundet er gennem en strøm foret med flodsnegle kendt som puy, som folk normalt laver mad med blade. Beskyttet af gigantiske organiske kupler, der giver en fugtig skygge, prydet af blomster som orkideer, bromeliaer og andre planter, der viser meget lange luftrødder, der går fra højderne til jorden, ankommer vi til det sted, hvor vandet springer. Lige der er det højeste træ, vi så, en kæmpe ceiba på cirka 45 meter, der ikke kun befaler respekt for sin kolossale størrelse, men også for de spidse koniske torner på stammen.
Joltulijá, oprindelsen
Joltulijá (leder af floden af kaniner) er hvor den kilde til liv, der opretholder essensen af de Tzeltal-befolkninger, som vi besøger, er født: Tulijá-floden. Det er cirka 12 kilometer syd for Crucero Piñal, og ligesom San Marcos er det en lille by, der har formået at bevare sin balance med naturen. Dens centrale firkant er prydet af tre monumenter for naturen, nogle ceibatræer, der tilbyder den kølige skygge til den besøgende.
For at have fri adgang til samfundet er det nødvendigt at gå til myndighederne, den vigtigste tatiketik, for at anmode om tilladelse. Med hjælp fra Andrés, der fungerede som vores oversætter, da folk taler lidt spansk, gik vi sammen med Tatik Manuel Gómez, en af grundlæggerne, som hjerteligt gav os tilladelse, opfordrede os til at ledsage ham, mens han arbejdede og fortalte os om lejligheden i at han blev anholdt af de traditionelle myndigheder for at producere posh (sukkerrørsvæske), idet han som straf blev bundet i en hel dag til toppen af et træ.
Fra centrum af samfundet er det sted, hvor floden er født, cirka en kilometer væk, der krydser flere majsmarker og grunde i de frugtbare lande ved kysten. Pludselig er plotene færdige ved siden af bjerget, fordi det er forbudt at skære bjerget ned og svømme på det sted, hvor vandet strømmer. Mellem træer, klipper og stilhed åbner bjerget sin lille mund således, at vandet kan slippe ud af dybden af dets indre. Det er meget overraskende at se, at en sådan beskeden åbning giver anledning til en sådan majestætisk flod. Lige over munden er der en helligdom med et kors, hvor folk udfører deres ceremonier og giver et magisk og religiøst præg på et så ydmygt sted.
Bare få skridt fra kilden åbner samfundets laguner på flodlejet. Disse laguner, der er tæppebelagt med vandplanter, der dekorerer deres bund og bredder, har en særlig charme, der ikke findes nedstrøms. Væsken er vidunderligt klar, der giver dig mulighed for at se bunden fra enhver vinkel, du ser på den uanset dybde. Flodens karakteristiske turkisblå er mindre, men den er blandet med alle slags grønlige nuancer, der er typiske for planterne og klipperne i jorden.
Således kulminerer vi vores udsigt over den smukke Tzeltal-region ved Tulijá-floden, der hvor hjertets og naturens ånd stadig modstår tid, som den evige sang af vand og den flerårige løv af træer.
Tzeltals
De er et folk, der har modstået århundreder, holdt deres sprog og kultur i live i konstant dynamik og transformation, kæmper mellem den arvede tradition og løfterne om modernitet og fremskridt. Dens oprindelse henviser os til de gamle mayaer, skønt det også er muligt at se på deres sprog - fyldt med konstante hentydninger til hjertet som en kilde til karakter og visdom - en lille Nahuatl-indflydelse. "Vi er efterkommere af mayaerne," sagde Marcos, vicedirektør for San Jerónimo High School stolt, "selvom de havde et højt niveau af bevidsthed, ikke som os." Dermed ophøjet den vision om noget idealistisk ærbødighed, som mange af os har over for mayaerne.
Kilde: Ukendt Mexico nr. 366 / august 2007
