Cyklen giver os forskellige fornemmelser, fællesskab med miljøet bliver noget unikt, og terrænet skaber til tider et dybt forhold til vores hjul. Af denne grund besluttede jeg mig for mountainbike, da jeg definerede den måde, hvorpå jeg ville besøge de magiske byer i Jalisco.
Det er ikke det samme at se jorden fra luften end fra den samme overflade eller under den. Vi mener også, at perspektiver ændrer sig afhængigt af den transportform, man bruger og endda den hastighed, hvormed man rejser. Det er ikke den samme fornemmelse at løbe hurtigt ned ad en smal sti og føle stien strømme under vores fødder, gå den op i den mest subtile detalje i landskabet.
Farve lærred
At besøge Tapalpa, et land med farver i Nahuatl, er effektivt som at dykke ned i et malers lærred. Vi ankom i lastbilen, fra Guadalajara, og efter en "morgenmad af mestre" (personligt erkender jeg mig selv som en beundrer af Guadalajara-brød) var vi næsten klar til at komme på pedalerne. Hjelm, handsker, briller og andre cykeludstyr og nogle dagligvarer. Med den første impuls begyndte den vandrette bevægelse, men også lodret, det er, at de første meter, vi rejste, var dem fra de brostensbelagte gader i Tapalpa. At gå igennem dem blev en kødmørtler set fra et mere positivt perspektiv, en "afslapning" -øvelse, men intet som meditation eller yoga. Du skal dog være realistisk, og sandheden er, at når jeg skriver disse ord, kan hukommelsen om det jiggling ikke sammenlignes med selve hukommelsen om at træde igennem Tapalpa og fange farvefesten for sine hvide huse med røde fliser, dens balkoner og trædøre. Stillet over for dette postkort er sandheden, at enhver form for fysisk ubehag tilgives, eller som de siger derovre, "den, der ønsker fersken, skal holde fnuget".
Inden vi forlod Tapalpa, var det værd at tage et kort besøg i centrum af byen. På et fortov i hovedgaden viste nogle borde regionale slik, f.eks. De berømte berusede; forskellige derivater af mælk, såsom pegoste; nogle frugter af sierraen i sirup samt den traditionelle rompope i området. På samme måde som hønen forfølger at hakke på majskerne, fortsætter vi langs Matamoros Street, post efter post, indtil vi kommer over San Antonio-templet, som står for enden af en stor esplanade. Foran denne bygning er det gamle klokketårn fra den samme kirke fra det 16. århundrede.
Tula Jernværk
Efterhånden som vi træder efter pedaler, træder vi ind i Guadalajara-landskabet på vej mod Hacienda de San Francisco. Uendelige stenhegn fulgte os langs og på begge sider af vejen. Store enge, ligesom et grønt gobeliner støbt af vindens kærtegn, farvede landskabet fuldstændigt, spredt fra tid til anden af en udstødt gruppe vilde blomster. Regnen fra de foregående dage voksede vandløbene og krydse dem var garantien for, at vi ville opfriske vores fødder. Den friske brise fra skoven omfavnede os, da stien var dækket af frodige fyrretræer, jordbærtræer, egetræer og oyameles. Vejen, hvis destination var byen Ferrería de Tula, der allerede var muteret til en smal sti, krydsede nogle rustikke trædøre, der fik os til at stoppe. Til tider krydsede mit sind grænser, og landskabet førte mig tilbage til de idylliske enge i de schweiziske alper. Men nej, min krop var stadig i Jalisco, og ideen om, at vi har disse vidunderlige steder i Mexico, fyldte mig med glæde.
Lidt efter lidt begyndte nogle huse at dukke op ved siden af vejen, et tegn på at vi nærmer os civilisationen. Snart er vi i nærheden af Ferrería de Tula.
Vi gav en ny drejning til kortet, og nu gik vores rute mod en hård stigning, vi skiftede til den mildeste hastighed, vi sænkede hovedet, vi koncentrerede os, vi trak vejret dybt…. Minutterne og kurverne gik, indtil vi endelig nåede vores bjergpas, præcis hvor den velkendte "afbalancerede sten" er; en flad sten, der hviler på en mere rund og spiller ved at balancere.
Juanacatlán, Tapalpa og stenene
Og endelig begyndte festen, en sti, der snor sig ned i dybden af en tæt skov. Vi springer rødder og undviger skarpe sten, der truer med at flade vores dæk. Sikker og sund nåede vi byen Juanacatlán, lige i det øjeblik min cykel begyndte at klage. Vi stoppede ved den første købmand for at bevæbne os med en nødsnack, og i øvrigt bragte manden fra butikken os hjem, hvor en restmotorolie fra hans lastbil var den øjeblikkelige løsning på min støjende kæde.
Med alt i orden og reservedele vendte vores rute tilbage efter Tapalpa efter så mange omgange, men stien var ikke direkte. I det fjerne, i en klar, rullende dal, så jeg kolossale stenblokke spredt overalt. Svaret på mit forudsigelige spørgsmål var simpelt, det handlede om det, der er kendt som Enigmas-dalen eller "stenene". Der er flere historier og legender, der er sammenflettet omkring dette specielle sted. Den mest almindelige taler om meteoritter, der faldt på dette tidspunkt for tusinder af år siden; De, der antager dette, støtter deres teori med, at miljøet er blottet for vegetation, og argumenterer for, at der ikke kan vokse noget græs her. Men dette er ikke særlig troværdigt, da det ved første øjekast ser ud til, at udtømmende græsning har været hovedårsagen til ørkendannelse, inklusive den åbenlyse fældning af træer. En anden teori siger, at klipperne var under jorden, indtil de blev opdaget på grund af vanderosion. Det mest esoteriske synspunkt er, at disse stenkolosser har energiske og endda mystiske egenskaber. Sandheden er, at det er et sted, der har været besat siden forhistorisk tid og senere af nogle præ-spanske stammer. Nogle lokale forsikrede os om, at der er helleristninger her som bevis for de gamle indbyggere, men disse erindringer afsløres ikke.
Mens jeg pedaler, nydte jeg de berømte Tapalpa chard-tamales, som jeg havde talt så meget om, da den enstemmige beslutning var at forlade dem til senere og fortsætte med at træde. Kort sagt, efter at have udsat trangen, omgiver vi igen byen, fordi du øverst har en enestående udsigt. Uden at betvivle ordet fra min ven Chetto, en cyklist fra Guadalajara, der fungerer som en guide i mine personlige eventyr i Jalisco, begyndte jeg at klatre op på de brostensbelagte gader. De syntes uendelige, men efter at have svedet flere milliliter under den brændende eftermiddagsol, så vi bygningen, hvor Hotel del Country står, og faktisk derfra på restaurantens terrasse har du et uovertruffen perspektiv på dalen og bjergene fra Tapalpa samt fra El Nogal-dæmningen, vores næste destination. At vende tilbage til grusvejen, et hul, der som en orms ryg ikke stopper med at gå op og ned, tog os omkring den 30 hektar store dæmning. Cirka 2 og en halv kilometer før vi vendte tilbage til landsbyen, passerede vi gennem Atacco. I dette nabosamfund er det første fundament for Tapalpa, og der er stadig ruinerne af det første tempel bygget i 1533. I byen, hvis navn betyder "sted, hvor vandet fødes", er der et spa, det eneste i regionen.
Således slutter naturligvis vores første kapitel i dette magiske eventyr med chard tamales imellem og en trøstende gryderet kaffe, der fra en balkon ser hvordan solen gemte sig bag de røde tage.
Mazamitla
Da jeg kom her, holdt jeg op med at føle mig så skyldig over det hele ved mit imaginære postkort fra Alperne. Ja, faktisk er Mazamitla også kendt som det mexicanske Schweiz, skønt det for nogle andre er "bjergets hovedstad". Beliggende i hjertet af Sierra del Tigre, men kun halvanden time fra byen Guadalajara, er det et fremragende sted for dem, der søger eventyr, men også et sted at slappe af og nyde harmonien i enkle ting.
På jagt efter et sted at spise morgenmad gik vi flere gange til centrum af byen. Arkitekturen svarer generelt til Tapalpa, med gamle huse med adobe- og trætage, altaner og portaler, der giver skygge til fortove og brostensbelagte gader. Parroquia de San Cristóbal og dens eklektiske stil er imidlertid langt fra det, vi havde set før.
Da solen kiggede gennem de geometriske tage, begyndte gaden at miste sin morgenkøling, og nogle naboer fejede deres del af gaden. Håndværksboder begyndte at stige på facaderne i butikkerne i centrum. Vi kigger rundt og finder frugt, oste, gelé, tjørn, brombær, friske mejeriprodukter som smør, fløde og paneler og den typiske mjødatole. Til sidst besluttede jeg mig for en guava-te, og vi blev klar til det, vi kom, pedal.
Epenche Grande og Manzanilla de la Paz
Vi forlader byen og tager vejen til Tamazula. Cirka 4 eller 5 kilometer væk starter et hul på højre side, hvilket var vejen at gå. På trods af at der er biler, er det svært at møde en, og at skyde den er næsten ideel. Denne grusvej uden for den slagne vej er markeret med skilte, der angiver kilometertal, kurver og endda turistinformation. Et par kilometer væk krydser vi La Puente-bjergpasset, som er 2.036 meter højt, og efter en lang nedstigning ankommer vi til det lille samfund Epenche Grande. Men næsten uden at stoppe fortsætter vi et par meter mere, hvor der i udkanten af byen ligger Epenche Grande Rural House, et tilflugtssted for hvile og nyde et godt måltid. En have fuld af blomster og buske omgiver det store hus i rustik stil med en indvendig gårdhave, der inviterer dig til at slappe af og nyde lyden af fugle og vinden i skyggen af store fyrretræer og en frisk brise. Men for ikke at blive for kold eller miste historiens tråd gik vi tilbage til cyklerne. Rancherías og plantager dominerer landskabet. Fra tid til anden ligger kartoffelplantager langs sletterne og spredes under det opmærksomme øje på de høje toppe i Sierra del Tigre. Det var middag og under hjulene, skyggen var nul, solen slog ned og luften syntes ikke at blæse. Stien, der til tider fik en hvidlig farve, reflekterede solen med kraft til det punkt, at rynken blev konstant. Således står vi over for det næste bjergpas og krydser den 2.263 meter høje Pitahaya-bakke. Heldigvis skal alt, der går op, komme ned, så resten af vejen blev sjovere indtil Manzanilla de la Paz. Efter at have gået gennem den første lille butik, der var til rådighed, og bedt om den koldeste ting, de havde, nogle brostensbelagte gader og allerede invaderet af ukrudt, førte de os til den lille dæmning i byen, hvor vi benyttede lejligheden til at hvile i skyggen af nogle pil, da vi stadig havde en lang vej at gå.
De næste 6 kilometer steg næsten, men det var det værd. Vi nåede et panoramapunkt, hvor hele Sierra del Tigre strakte sig ud under vores sko. Ruten gennem byerne Jalisco har nu en anden betydning, da det at se disse landes enorme betydning fra dette perspektiv får sin egen magi.
Vores kløft blev efterladt, erstattet af en sjov sti, der i flere kilometer førte os til at dykke dybt ned i en fyr- og egetræsskov, der var beskyttet mod nogle lysstråler. Under den gyldne nuance, som atmosfæren får i aftenlys, vendte vi tilbage til vejen i retning af Mazamitla på jagt efter en god middag.
Under den stille rulning på asfalten gennemgik jeg de forskellige landskaber, op- og nedture, forsøgte at registrere og uden at miste detaljer de 70 kilometer, vi havde trampet, udforske Jaliscos veje.
Kilde: Ukendt Mexico nr. 373 / marts 2008
