Totolapa, San Lucas og Pinola-kilden er tre destinationer, der eksemplificerer rigdom af denne varme zone
En hurtig rejse på 70 km ad asfalteret vej fører os til den gamle kommune El Zapotal, i dag kendt som San Lucas, der ligger 700 meter over havets overflade, mellem Grijalva-dalene og bjergene i Chiapas-højlandet.
Med et behageligt og malerisk klima var byen San Lucas siden før-spanske tid en af de største frugtplantager i regionen, hvis dyrkning blev omtvistet til døden af de indfødte Chiapas og Zinacantecos. En del af denne have eksisterer stadig, og dens produktion er til dato en betydelig indtægtskilde for byen, også døbt som El Zapotal på grund af det store udvalg af hundredeårige sapotetræer, der er bevaret der.
Saint Luke vises i historien i 1744 i beretningen om biskop Fray Manuel de Vargas y Ribera. Den 19. april samme år led den en frygtelig brand, der ifølge legenden blev forårsaget af de indfødte selv til at protestere mod den udnyttelse, som gejstlige og jordbesiddere havde udsat dem for.
I dag er San Lucas en lille by med mudder og sten med ikke mere end 5.000 indbyggere. Deres kvinder, efterkommere af Tzotziles og Chiapas, identificeres ved deres hvide mantillaer, todelte forklæder og farvestrålende kjoler; Det er almindeligt at se dem bære store genstande på deres hoveder og bære babyer - pichisles kærligt kalder dem - indpakket i smør på ryggen eller på deres taljer uden at miste nåde og balance.
Mod den vestlige del af byen, der passerer det, der er tilbage af den berømte præ-spanske have, er en af de største attraktioner i kommunen placeret: San Lucas-vandfaldet, som nogle landmænd kender som El Chorro. For at komme til vandfaldet skal du krydse floden, vest for byen og gå gennem smalle kløfter, hvor vandet falder. At gå rundt er en kølig og behagelig gåtur. Børn og kvinder går op til landsbyen fyldt med spande med frugt og flodsnegle kaldet shutis. San Lucas-vandfaldet glider fra omkring tyve meter og danner små puljer i sengen. For at nå sin base er du nødt til at rykke ud i strømmen mellem vægge, hvor vegetationen hænger ned.
At vandre langs bredden af floden furet af grønne enebær, trænge ind i den mørke frugtplantages indvikling og hvile i skødet på El Chorro, er de bedste undskyldninger for at besøge San Lucas og sige farvel til dette sted med en god mængde autentisk mexicansk frugt. Hvis du vil komme til den gamle Zapotal, skal du forlade Tuxtla Gutiérrez ved den internationale motorvej og foran Chiapa de Corzo er afvigelsen, der passerer os gennem Acala og Chiapilla på mindre end en time til denne by, der er glemt af tiden.
Og for at fortsætte i regionen skal vi nu til Totolapa kommune.
Vi forlader San Lucas og vender tilbage til krydset mellem motorvejen Acala-Flores Magón. Et par kilometer mod øst er vejen, der fører os til en af de ældste byer i området, Totolapa, eller Río de los Pájaros.
Nordlys af Totolapa går tilbage til før-spansktiden. Der er adskillige arkæologiske steder i området, hvoraf to uudforskede helligdomme skiller sig ud, Tzementón, "sten tapir", og Santo Ton, "stenhelgen", i Tzotzil. Ifølge mester Thomas Lee kom deres lande fra rav ikke kun til nærliggende byer, men også til Zapotec og mexicanske købmænd.
Totolapa strækker sig til toppen af en bakke omgivet af kløfter, som et utilgængeligt vagttårn, beskyttet af stenmure. Dens gamle adgangsstier er stræder nedsænket mellem jordvægge og sten, der ser ud til at være lavet af menneskelige hænder, og hvor kun en person passerer ad gangen. Det er klart, at grundlæggerne valgte dette sted med vanskelig adgang for at beskytte sig mod de mange stammer, der passerede gennem regionen, stjæle produkterne, i dette tilfælde rav og slaver indbyggerne, som de frygtindgydende Chiapas plejede at gøre.
Totolapa er en lille by med lidt mere end 4 tusind indbyggere, for det meste bønder. Vandet og grundene ligger nede på bredden, der omgiver bakken. Ovenfor er landsbyen med ydmyge halmehuse, nogle lavet af mudder og pind eller adobe, gennem hvis vinduer ansigter, mange børns ansigter, vises. I virkeligheden er det en af de fattigste byer i området og mangler næsten udelukkende rørvand og dræning, som flere gange har lidt under angrebene fra kolera og forsømmelsen af officielle udviklingsplaner.
En del af Totolapas historie kan ses i templerne i San Dionisio, i dets billeder hugget i træ og i de udskårne sten fra ruinerne af Coral House.
Det bedste fra Totolapanecos-traditionerne kommer til udtryk i festlighederne i august og oktober, når de får besøg af de religiøse og kommunale myndigheder i Nicolás Ruiz: mænd og kvinder, der, der går otte ligaer, kommer med korset i deres sogn til fejre jomfruen af antagelsen og San Dionisio. Fejringstavlerne underholder dem med unikke ritualer med høflighed og fester, der varer næsten tre dage.
Da vi besøgte Totolapa, gik vi for at se puljerne i Los Chorritos, der ligger 2 km øst for byen. I et køretøj krydsede vi hele byen og fulgte den eneste sti, der fører til enden af den lange, smalle slette, der kroner toppen af bakken. Så er ruten til fods og går ned ad en af de unikke stier, der ligner mørke gyder, der er sunket ned i jorden. Besætningerne arkiveres, fordi der ikke er plads til mere mellem de høje mure i den smalle passage. Når to grupper mødes, skal den ene vente eller vende tilbage til den anden passerer. Ingen steder har vi set sådanne stier.
Nede kommer vi ind i bredden af Pachén-floden. Vi går langs en af bredderne i en anden af vandløbene, og en kort afstand ligger damme, der fylder vandet i Los Chorritos. Et halvt dusin krystallinske stråler i forskellige størrelser spirer ud fra en mur dækket med cañabrava, der falder ned i en pool, hvis kalkstensseng reflekterer grønne eller blå toner afhængigt af dagens lysstyrke. Puljen er dyb, og de lokale foreslår, at badende tager deres forholdsregler, da det menes, at der er en vask indeni.
Før vi fortsætter vores rejse, er det nødvendigt at informere om, at Totolapa og San Lucas ikke har restauranter, logi eller tankstationer. Disse tjenester findes i Villa de Acala, i Chiapa de Corzo eller i Tuxtla Gutiérrez. Hvis du går til San Lucas-vandfaldet eller Los Chorritos de Totolapa, anbefaler vi at få en guide fra kommunernes formandskaber i byerne for din sikkerhed og komfort.
Pinola-foråret bliver den sidste del af vores tur. Fra Tuxtla Gutiérrez satte vi afsted mod vejen til Venustiano Carranza-Pujiltic, der fører os langs Grijalva-flodbassinet og dets bifloder, der blandt andet passerer gennem gardinet til La Angostura vandkraft dæmning.
100 km fra Tuxtla ligger Pujiltic sukkerfabrikken, hvis sukkerproduktion er en af de vigtigste i Mexico. Motorvejen til Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal og Comitán starter herfra, som forbinder det varme land med de kolde bjerge i Altos de Chiapas. Vi tager denne rute og et halvt dusin kilometer fra Soyatitán på venstre side finder vi Ixtapilla-snavsomvejen, der et par hundrede meter foran fører os til målet på vores rute.
Pinola-overløbet hviler i bunden af en skov. Det er en skovklædt oase i de bjergrige mure, der begrænser sletten på siv. En vandingskanal løber langs vejen til Ixtapilla, og det er den bedste guide til at komme til dæmningen, der styrer forårets strømning.
Lukket mellem vegetationen, som en hemmelighed, tiltrækker vandmassen sin gennemsigtighed, som giver dig mulighed for at observere bunden med en usædvanlig skarphed. Sengen ser ud til at være inden for rækkevidde, men et hurtigt dyk afslører, at det er mere end fire meter dybt.
Dragonflies og farverige sommerfugle flyver udenfor. I håndfulde stiger de ned til spejlet i dammen for at lege på bladene, der hvirvler på bredden. Der er orange, gule, stribede som tigre; Nogle hvis vinger kombinerer sort og rødt, andre grønne, der er farvet med bladene og blues farven på vand. Crazy for enhver samler.
Dammens lysstyrke overstiger det omgivende miljø. Derfor er det en ægte fantasi-dåb i fuld virkelighed at komme ind i dets farvande. Hvis du besøger Pinola-overløbet, skal du ikke glemme visiret, hvilket gør din dykningsrutine til en uforglemmelig oplevelse.
For at afslutte denne tur vil vi sige, at byen tættest på foråret er Villa Las Rosas -8 km væk - hvis gamle navn var Pinola, opkaldt efter en gæret majsdrink, som lokalbefolkningen er vant til.
Villa Las Rosas territorium er rig på toppe og huler, med mange gallerier, hvor "du kommer ind en dag og forlader en anden" eller som Nachauk-hulen, frygtelig fortryllet, med ordene fra Nazario Jiménez, en Tzeltal-indfødt person, der guidede os i disse retninger.
Ovenfor Villa Las Rosas i Sierra del Barreno er der uudforskede rester af præ-spansktalende helligdomme og fæstninger. En af dem er citadellet Mukul Akil, halvanden time op ad en stejl sti. Derudover kan du på vejen til Pujiltic se ruinen af det koloniale tempel Soyatitán, hvis barokke facade står på det omfattende tæppe af rørsenge.
Villa Las Rosas har logi, restaurant og tankstation. Befolkningen kommunikerer mod nordvest med Teopisca og San Cristóbal de las Casas og mod øst med Comitán ad asfalterede veje.
Området for det uudtømmelige, Chiapas vil altid have nye tilbud til søgere i det ukendte Mexico. San Lucas, Totolapa og Pinola-overløbet er tre eksempler på, hvor meget den rejsende kan finde, hvis han kommer ind på dens mange stier og banker.
Kilde: Ukendt Mexico nr. 265
