For at komme til Tecolutla skal du tage motorvej nr. 129 skal du rejse 500 km, krydse delstaterne Hidalgo og Puebla, inden du når Poza Rica, hvor du tager afstikkeren til Papantla eller går nordpå, hvis du foretrækker at gå til Tuxpan.
Denne gang forlod vi Mexico City ved daggry, fordi vi ønskede at komme til kysten ved frokosttid.
Et vidunderligt landskab, fuld af nåletræer, kan nydes under rejsen, anbefalet om dagen, fordi tågen er berygtet i sektionen mellem Acaxochitlán og Huauchinango, hvor der også er rustikke boder, der sælger spiritus og regionale frugtkonserver. Forresten, på højden af Necaxa-dæmningen ved byen San Miguel, er nogle logi og restauranter et stop værd for at strække benene og nyde den imponerende udsigt.
Men da vores destination er en anden, fortsætter vi ad den snoede vej, nedsænket i tågen og allerede faldende, efter vi har passeret Xicotepec, observeres omfattende bananplantager. Det er ikke længe, før vi finder sælgerne af de typiske stegte, søde eller salte bananer øverst, som tilfredsstiller vores begyndende appetit med deres ejendommelige smag.
Indtastning af Papantla, der ligger 43 km vest for Tecolutla, og som blev grundlagt af Totonacs omkring det 12. århundrede, viser et tegn, at kun fem km væk ligger det arkæologiske sted El Tajín, og selvom det ikke er inkluderet i vores planer. Det er for fristende, så vi skifter kurs for at lære denne præ-spanske by at blive opdaget ved en tilfældighed i 1785, da en spansk embedsmand ledte efter hemmelige tobaksafgrøder.
Til ære for tordenens Gud
Ved ankomsten til den brede adgangsplads til stedet, omgivet af kommercielle lokaler fyldt med håndværk og traditionel tøj fra området, begynder Voladores de Papantla-showet, en af de mest slående blandt de mesoamerikanske ritualer, hvis sekulære symbolik er forbundet med solkulten og jordens frugtbarhed. De, der ser denne ceremoni for første gang, er forbløffet over dansernes dristighed, når de klatrer til toppen af en tårnhøj bagagerum og bundet af reb ved deres talje, de stiger ned i 13 cirkler og efterligner ørne i flugt, indtil de rører jorden med fødderne.
Efter at have nydt den chokerende oplevelse og for at orientere os om stedets layout, gik vi ind på museet, hvor en didaktisk model fungerer som en indledende vejledning. De forklarer, at arkitekturen i denne kystby, af Totonac-oprindelse, var præget af den konstante kombination af tre elementer, skråningerne, friserne af nicher og de fløjne gesimser ud over de trinvise bånd. De fremhæver også vigtigheden af Ball Game, en rituel sport, da der er blevet opdaget 17 domstole der.
Vi mister tid, når vi går mellem de nysgerrige bygninger spredt over et område på 1,5 km2, der tidligere hovedsagelig var besat af templer, alter eller paladser, og selvfølgelig er vi fascineret af den oprindelige nichepyramide med sine 365 hulrum uden tvivl hentydende til solåret og dets mange forskellige gesimser, så forskellige fra andre præ-spansktalende monumenter. Vores tur slutter kun, når de giver besked om den kommende lukning af stedet, imprægneret med aromaen af vanille, hvis barer sælges til turister.
MOT KYSTEN
Det er næsten mørkt, når vi kommer ind i Gutiérrez Zamora, parallelt med flodmundingerne ved Tecolutla-floden, mod turistbyen med dette navn. Fra Hotel Playa “Juan el Pescador” venter sin ejer, Juan Ramón Vargas, præsident for Association of Hotels and Motels fra kl. 12, en trofast elsker af sit oprindelsessted og en storslået guide til at udforske områdets attraktioner, mere ud over strandene eller de utallige restauranter med lækre retter, baseret på havets frugt.
Præcis intet bedre at berolige de timers frodighed end at behage ganen med en lækker rejecocktail og en fiskefilet med hvidløgssauce ledsaget af grøntsager efter at have slået sig ned i vores værelse med udsigt over havet. Senere tager vi en tur gennem de stille gader i denne by, der med omkring 8.500 indbyggere i højsæsonen assimilerer næsten tredoblet antallet af turister, de fleste nationale og fra samme stat, såvel som fra andre nærliggende områder, såsom Hidalgo, Puebla eller Tamaulipas.
Hvert år indkalder de desuden to af de største sportsfiskerturneringer i landet, Sábalo og Róbalo, som involverer en stor del af indbyggerne i både Tecolutla og Gutiérrez Zamora, da deres fiskere med deres både flytter til deltagerne og tjene som de bedste guider, mens dens 1.500 værelser er fyldt, fordelt på cirka 125 hoteller, de fleste af dem lokale ejere og mere end hundrede restauranter, der kun findes i strandområdet. Ligeledes fortæller de os om en anden årlig begivenhed med stor relevans for denne befolkning, Coconut Festival, hvor verdens største kokosnød er tilberedt, da de kun sidste år forarbejdede seks tusind kokosnødder og to tons sukker blandt andre ingredienser. Uden tvivl giver hver fest gode undskyldninger for at vende tilbage til denne fiskerby.
MATERIENS PARADISE
En af charme ved Tecolutla er strandene med offentlig adgang, da der er omkring 15 km kystlinje ud mod det åbne hav, normalt med bløde og varme bølger, undtagen under angreb mod nord. Men den store overraskelse for den rejsende er flodmundingerne ved Tecolutla-floden, som vi selv ved daggry gør os klar til at rejse i vores værts båd "Pataritos". Forresten skyldes det gode navn på båden valget af den ældste af hans børn, der navngav det på den måde, da han lige begyndte at tale.
Der er tre af de mest besøgte flodmundinger, El Silencio, med fem sejlbare km, frugtbare i mangrover og med en skønhed, der er umulig at fortælle med ord. Ikke forgæves navnet på det bagvand, for når motoren er slukket, kan man selv høre det svageste sus af insekter eller dugdråber, der falder langsomt fra toppen af buskene. Længere frem går vi til Estero de la Cruz, for en krystalklar 25 km, hvor der ofte fiskes snook, mens Naranjo-flodmundingen, den største med cirka 40 km, krydser kvægranch og appelsinlunde. Det er et landskab, der er ideelt til fugleture, vi ser ibis, skarver, papegøjer, parakitter, rødfisk, ørne, høge, hejrer eller ænder af forskellige arter. I virkeligheden tilskynder en tur gennem flodmundingerne til fuld interaktion med naturen, der er i stand til at berolige en belastning af stress på en enkelt morgen fra den store hovedstad.
På vej tilbage tager Juan Ramón os med til, hvor Fernando Manzano, bedre kendt af sine landsmænd som "Papa Tortuga", der i spidsen for miljøgruppen Vida Milenaria i årevis har kæmpet for en sej kamp i beskyttelsen af havskildpadder, hvorfra han hjælper at reproducere og frigive hvert år mellem fem og seks tusind klækninger fra lokaliserede æg takket være deres omfattende erfaring med støtte fra mange frivillige og deres familier på lange gåture langs de omkringliggende strande. Og inden vi kører til Costa Smeralda, besøger vi et vanilleforarbejdningsanlæg i Gutiérrez Zamora, der har tilhørt Gaya-familien siden 1873, hvor de forklarer alle de nødvendige skridt for at opnå ekstrakter eller likører af denne aromatiske frugt.
VEJ TIL PUERTO JAROCHO
Den såkaldte Costa Esmeralda strækker sig langs motorvejen mod byen Veracruz, en overdådig rute med små hoteller, bungalows, campingpladser og restauranter. Vi stopper kort i Iztirinchá, en af de mest anbefalede strande, kort før Barra de Palmas, hvor det er muligt at øve fiskeri og hvile roligt. Derefter går vejen væk fra kysten til Santa Ana, hvor vi finder nogle logi og enkle feedere, selvom det er i Palma Sola og Cardel, hvor vi igen finder et større udvalg af logi. Der fylder vi brændstof, og den firesporede motorvej, der fører til havnen, begynder, selvom de, der ønsker at overnatte på en stille strand, kan henvende sig til Boca Andrea eller Chachalacas, en af de mest berømte for sine enorme klitter.
EN STÆRK KAFFE ...
Så snart vi kommer ind i byen, går vi til den traditionelle café La Parroquia for at få en lækker kaffe, meget stærk, på terrassen med udsigt over den omfattende strandpromenade. Vi er i det mest vitale hjerte i staten Veracruz, en af de rigeste i landet, fuld af olie-, tekstil- og ølindustrier, sukkerfabrikker, produktive landbrugs- og husdyrlande, med stor boom i kolonitiden, da den rige flåde af Det nye Spanien forlod sin havn i indkaldelse mod Havana-bugten med skibe fyldt med guld, sølv og enhver type produkter eftertragtet af den spanske krone.
Alexander de Humbolft beskrev denne by i sit politiske essay om kongeriget Ny Spanien som "smuk og meget regelmæssigt bygget." Og på det tidspunkt blev det betragtet som "Mexicos hovedport", hvorigennem alle disse store landes rigdom flød til Europa, da det var den eneste havn i Golfen, der tillod let adgang til dets indre. Denne verdslige galanti er bevaret i sit historiske centrum, hvor tonerne fra sønnen jarocho blandes i skumringen med dem fra den adoptive danzón i portaler fulde af lokale og turister, for hvem natten ikke har nogen ende. Ved daggry nyder vi den spektakulære strandpromenade foran hotellet i Boca del Río, og inden vi fortsætter vores rute sydpå, besøger vi Akvariet, uden tvivl et af de bedste i verden med mange marine arter. Det er et vigtigt sted for enhver naturelskende rejsende.
MOT ALVARADO
Vi tager stien længere sydpå. Vi kigger på Laguna Mandinga, hvis restauranter ved floden stadig er lukket, og vi fortsætter til Antón Lizardo, der bevarer karakteren af en autentisk fiskerby.
Cirka 80 km væk venter Alvarado på os, et af de mest maleriske steder i regionen, med et godt gastronomisk ry, for der er det muligt at spise enhver form for fisk og skaldyr og de mest forskellige sorter af fisk til virkelig latterlige priser med en gourmetkvalitet .
Før jeg kendte dette sted, vidste jeg om det fra digteren Salvador Vives, der beskrev det som ”En lille havn, en fiskerby, der lugter af fisk og skaldyr, tobak og sved. Hvidt bondegård, der går langs kysten og ser ud over floden ”. Som om det var blevet frosset i tide, bevarer dets historiske centrum en usædvanlig fred for de travle i dag. Majestætiske hvide huse med brede og skyggefulde korridorer omgiver det centrale torv, hvor sognet og det overdådige kommunale palads skiller sig ud. Det er nok at gå et par gyder til grænsen til havnen, fyldt med fiskerbåde, nogle allerede rustne og andre altid klar til at gå ud på havet, da fiskeri er dens vigtigste indtægtskilde, da turisme endnu ikke har opdaget dette sted, som det fortjener. . Alvarado-lagunen og Papaloapan-floden mødes for at tilbyde os et usædvanligt landskab.
Naturligvis forkæler vi os selv med en saftig ris til tumbadaen, en slags Alvaradeña-version af den traditionelle paella, men bouillon, tilberedt med fisk og skaldyr samt nogle udsøgte krabberoastere. Få fødevarer som denne, i kvalitet og kvantitet.
Opdag strande
Herfra strækker vejen sig mellem omfattende sivsenge og lastbiler, der er fyldt med sødt græs, krydser konstant for forarbejdning i møllerne, hvis skorstene udånder en uendelig tråd af brun røg, et tegn på det uophørlige arbejde i deres sukkerfabrikker. I det fjerne kan du se det bjergrige område Los Tuxtlas, men da vi gerne vil vide så meget som muligt om de nærliggende strande, efter at have passeret gennem Lerdo de Tejada og Cabada, drejer vi til venstre ad en smal vej, som efter mere end en time undervejs tager det os til Montepío.
Men lige før vi opdagede et lille skilt: "50 meter, Toro Prieto." Nysgerrighed vinder os over og går ind i snavs går vi til en strand, hvor vi kun finder en rustik økologisk lejr, Piratens hule og nogle billige køkkener, der åbner, når lejlighedsvise kunder ankommer.
Længere frem er Roca Partida-stranden, et af de steder, der får dig til at blive for evigt. Der tilbyder fiskerne en tur under en hule, som ifølge hvad de forklarer kan krydses ved at sejle ved lavvande.
Igen vender vi tilbage til vejen og næsten i skumringen ankommer vi til Montepío-stranden, hvor der er flere hoteller og pensionater samt et par palapas at spise foran havet. Stilheden er så stor, at musikken fra de få huse i den nærliggende landsby kan høres på terrassen på den bolig, vi valgte at overnatte, mens vi nyder at tælle stjernerne, der blinker i et rent himmelhvelv, hvor en strålende måne stadig skinner.
AFSLUTNINGEN AF REJSEN
Vi spurgte hotelchefen om de bedste kyster, vi kunne finde før Catemaco, og han foreslog Playa Escondida og Hicacos. Således gik vi meget tidligt til den berømte hekseby langs en grusvej, ganske robust og anbefales ikke at rejse om natten. Det er dog springet værd, for kort efter at vi finder en omvej til den første af de førnævnte strande, er dens navn ikke forgæves, da det er et fabelagtigt hjørne midt i himlen, nedsænket i frodig vegetation, ved Hvilket kun er tilgængeligt ved at gå ned ad en stejl og uregelmæssig trappe eller ad søvejen med båd. I sandhed er det et magisk sted, hvor vi gerne vil have skibbrud og aldrig blive reddet.
Men vores appetit fanger vores opmærksomhed, og vi fortsætter til Playa Hicacos, et af de få næsten jomfruelige steder, hvor der er en simpel turistkro, og også en lille restaurant, der drives af en venlig familie, der er i stand til at forberede en af de saftigste fiskefileter at vi har smagt hele vejen. Forresten, da vi spurgte dem “om det var frisk”, svarede svaret som en vittighed, “det er ikke fra i dag, men det er fra i går eftermiddag”.
Turen sluttede, skønt ikke før vi lastede benzin i Catemaco, hvor vi fik tilbage ønsket om at krydse til øen Aber eller besøge en af dens hekse. Men tiden satte tonen, og dermed blev tilbagevenden til Mexico City pålagt. Denne rute gjorde det dog muligt for os at komme ind på mistænkte steder i flodmundinger og strande, der stadig har et enormt potentiale for opdagelsen af mange rejsende, forelsket i Mexicos uberegnelige naturlige skønheder.
